中国传统织造生产文化技艺的古今发展

　　织造生产文化发展，古今发展有这么几个过程：

　　原始的织造工具有骨针、骨匕、纺坠等，从骨针发展为引纬的杼子。

　　汉代丝织技术已达到全面发展阶段，织机机具已较完备。

　　唐代束综提花技术逐步普及，并将多综多蹑机和束综提花机结合起来运用，使纬显花织物大量出现。

　　宋代织造工艺达到配套和进一步完善，有关蚕织生产著作传世较多。

　　元代民间织造相对削弱，官织生产则偏重绫罗锦缎等品种，特别是织金锦发展最突出。

　　明清时期手工丝绸织造品以江南三织造（江宁、苏州、杭州）生产的贡品技艺最高，现在作为南京云锦织造传承企业之一宜贡坊，其开发的云锦产品中各种花纹图案的妆花纱、妆花罗、妆花锦、妆花缎等富有特色。此外，赋予民族传统特色的蜀锦、宋锦、织金锦和妆花（云锦）锦合称为“四大名锦”。

　　原始的织造工具有骨针、骨匕、纺坠等，从骨针发展为引纬的杼子；骨匕形成织作用的整经工具，已用于分经和整经。春秋时的“鲁机”，是用于素织的斜织机，它由绞杆、综、定幅筘、幅撑、经轴、卷绸轴、引纬、打纬及机架组成，是较为完整的织具，在工艺上已具有边经张力控制和排除经丝疵点等功能。周代在原始腰机提花、挑花的基础上，增加地综和花综、导线棍、绞棍等，发展为多综提花技术。在有支架的织机上，织地纹综片之前，加上起绞综片装置，就能制织绞经组织的罗织物。到战国时期，手工业空前发达，织造工艺技术有了较大提高，织机上已采用牵挺(即蹑、脚踏板)。蹑是提高织造速度的重要构件，原来织机上的综片，是用手来提综的。改进后可用脚踏来控制升降，使织造技术提高了一大步。随着丝织技术的进步，机织工具的改进，丝织品种也日益增多。织物组织由原来的平纹和斜纹两种组织，发展为各种变化组织、联合组织、绞纱组织和重经组织等。平纹及平纹变化类织物有纱、绡、毂绉纱)、纨、缟、绨、缦等。绡、缟、纨是生织类丝织品，缣是用并丝而织的纬重平织物，绮是斜纹及斜纹变化类织物。还有平纹绞纱而成的纱罗织物，多彩经的重经织物等，都是织造技术的新发展。说明织造工艺已由简单加工向复杂加工方向进步。同时在织物纹样方面，也从原来以几何纹、小花纹为主，出现了大花纹织物。

　　汉代丝织技术已达到全面发展阶段，织机机具已较完备，除素织的斜织机和鲁机之外，提花织机有多综多蹑和束综提花两种类型。丝织机的构件上，综杆演变为可以提上压下的双蹑双综框开口，提高了生产效率。纡子引纬和木刀打纬演变为将两道工艺合一的刀纾，便利了操作。后来又演化为两头尖的梭子作引纬专用器具，打纬则用筘。固定的定幅筘又演进为能前后摆动的打纬筘。汉代丝织机已普遍使用有四脚机架的、脚踏提综开口的斜织机，从织物的品种和质量上看，取决于织机开口运动的水平，而斜织机已经具备了织机开口、引纬、打纬、送经和卷取五大运动的技术要求。在西汉时的公元前73～前48年间，河北巨鹿陈宝光家，已使用120综蹑的多综多蹑提花绫锦织机，织造葡萄锦和散花绫等高级丝织品，其制织工艺非常人所能胜任。到三国魏时(220～265年)，陕西扶风人马钧将绫机进行了革新，采用蹑综循序控制的办法，将蹑减少到12个，简化了工艺操作程序，使织物纹样仍能达到变化灵活，从而增加了产量。对于复杂纹样和花纹纵向循环较大的织物，片综提花机由于受结构的限制而难以织造，则可用束综提花机来制织。汉代束综提花技术已开始形成并较完备，这类织机采用花楼束综提综，整个机架和经面都呈水平，束综可以控制提花部位经丝的提沉，而单综则通过脚踏杆、提综扛杆，来控制地经的提沉，这就能制织锦、绮、绒圈锦等工艺复杂的织物。汉代提花丝织物，已把动物纹和花卉纹等结合起来，可将花纹循环相应扩大到10cm以上。

　　唐代束综提花技术逐步普及，并将多综多蹑机和束综提花机结合起来运用，使纬显花织物大量出现。汉代的经锦已为唐代流行的纬锦所取代，使织物图案纹样更加复杂多变，品种更为丰富多彩。在织物结构上，出现了变化斜纹组织、双层锦组织和缎纹组织；在织造工艺上达到了高度水平。但是唐时对手工技艺一般秘不授人，视技艺为维护个人或家庭生计的手段，很少传世。如亳州轻容纱闻名遐迩，而亳州之大，兵有两家能织，没有很好推广。唐时名人褚遂良的后裔褚载，在广陵居住多年，尽得机杼之巧，后来回到其故里杭州，将织造技艺传于乡里，杭人得益匪浅，后世还对他立祠奉祀，可见技术的提高还需要及时的总结，否则效果是大不一样的。

　　我国的缂丝工艺始于唐代，由缂毛工艺移植而来，用通经回纬，分段织出色晕层次，进行多色纬小梭挖织，是一种创举。四川益州窦师纶所创锦绫特色纹样，有天马、麒麟、花树、对鹿、对雉、斗羊、翔凤、游鳞等十余种，为蜀锦生产开拓了新路，世称“陵阳公样”；从此也扩大了丝织物崇尚色彩图案华丽多姿的新风尚，“唐样”盛传不衰。

　　宋代织造工艺达到配套和进一步完善，有关蚕织生产著作传世较多，尤以南宋楼踌<耕织图>，将蚕织的全过程作了形象化描绘，对丝绸生产的普及贡献较大。宋代丝织机结构已经相当完善，既有占地面积小、制作简便、操作方便的立织机；又有花楼式提花的绫织机和缎织机以及双经轴的罗织机。束综提花机上下只需织、挽工各1人操作，为了织横向多花，用小花本机织造对称的花型时，纬循环可达2400根，纵向花纹单元长度可达100cm以上。随着生产技术的提高，各类丝织品种都有相当发展，并达到了新的工艺水平。如宋锦就有40多个品种，用于袍服外，又广泛用于装祯、装裱；织金锦已较为流行；绫类有异向绫、同向绫、交梭绫和长纬浮显花绫等，较唐时工艺有显著进步。宋罗达到历史高峰，尤其是无固定绞组的链式罗，品种花色繁多，而固定绞组的二经绞和三经绞在宋代开始广泛流行，同时还出现了特殊工艺的织金罗、缕金罗、色织罗(熟丝罗)等。纱类织物的工艺也有发展，出现了举之若无的上品轻容纱，还有绉纱、粟地纱、金条纱、织金纱等。宋代称缎类为“纶丝”，有织金、闪色、间道、五枚缎等。绮类有米字纹绮、长春花绮、菱形菊花绮等20多个品种。宋代缂丝工艺将画、缂结合，甚至超过刺绣品，达到了高度艺术水平，出现了许多传世名作和缂艺高手。

　　元代民间织造相对削弱，官织生产则偏重绫罗锦缎等品种，特别是织金锦发展最突出。故大量耗用黄金。有打成金箔粘贴在绵纸上再切成细条的片金，有将金片包在棉线外面加捻而成的捻金(亦称圆金)，也有将丝线染上金粉而成的软金。元代销金、制箔、捻线等工艺比较发达，并有所创新。织金锦的组织都是金线、纹纬、地纬三组纬丝组成的重纬织物，显花部位则有平纹或斜纹变化等结构。元代缎类织物也得到发展，有六枚素缎、织金纶丝缎、五枚正反暗花缎等，织缎技术达到较高水平。另外，效应起平花的绞丝罗、四枚异向绫、丝绒、纱类等品种也有增加。织造锦缎类产品用云肩栏袖织机，其构造较前完备，工艺相应提高。元代织物图案流行十样锦，包括长安竹、天下乐、雕龙、象眼、宜男、宝界地、方胜、狮团、八答晕、铁梗蓑荷等，纹样复杂，成为蜀锦等品种中的佳品。

　　明清时期手工织造丝绸的工艺技术，已累积达到高度水平，机具装置已按不同的丝织品种需要，分为各种类型，纱罗用罗织机，平素织物用小机或腰机，提花织物用花楼束综与综蹑结合的提花机织造，分别有小花楼织机和大花楼织机。江浙地区能自造的织绸机械已有绫机、绢机、纱机、罗机、绸机、缎机、绒机、宋锦机、漳缎机、云锦机及缂丝机等，官府织造局又有织制1．3～1．7m(4～5尺)的阔幅缎机；织制2m(6尺)以上的特阔提花机，上面挽工2人，下面织工3人，一架织机需5个织挽工操作。提花织机结构尤为复杂完善，功能灵活，亦可制作素罗或小花纹织物。使用挑花结本的原理，通过挑花、倒花和拼花等工艺，就能适用于各类花纹图案的变化规律，根据纹样设计，按同类项合并的方法，把经丝分别编组和结集成花本，循序进行控制，提综织造，即可织出各种提花织物。这项技术在明代以前，我国长期处于世界领先地位。法国在1725～1799年间，才有布启、贾克松和雅卡尔(亦译贾卡)三人，先后分阶段创造了纹板穿孔控制的提花机，用纹板代替花本，直到1860年才制造成功600针提花机的机械提花脚踏丝织机。日本于1897年由田佐吉制成自动换梭丝织机，从此逐步改变手工织绸而为机械化织绸的道路。我国明清时期手工织造工艺娴熟，分工日益细密，丝织新品种达到了最盛期，明代盛行的云锦、妆花锦缎、缂织龙袍、官服补子、织金绫、贡缎、官纱、漳缎、雕花绒、彩经绒等，花色品种可称应有尽有。仅以清代官织的缎类为例，就有素缎、花缎、闪缎、锦缎、暗花缎、妆花缎、绒缎、贡缎、摹本缎、花累缎、云缎、彭缎、蟒缎、织锦缎、织金缎、八丝缎、漳缎、清水缎、纶丝缎、杨缎、片金缎等，锦缎类花色品种就达千种以上，这是生产技术高度发展的结果。但是到了清代末期，手工织造迅即盛极而衰，近代丝绸工业蓬勃兴起，生产技术转向机械化、自动化道路发展，手工织造工艺逐步被淘汰。现在作为南京云锦织造传承之一的宜贡坊，其开发的云锦产品中各种花纹图案的妆花纱、妆花罗、妆花锦、妆花缎等富有特色的产品图案，是为数不多的织造文化传承企业之一。